[DSLR 기초 강의] 빛이란 무엇인가? - ③ 순간광

EOS 6D | Aperture Priority | 50mm | 1/250 | f2.2 | ISO 640

오늘은 빛에 대한 이야기 중 세번째인 순간광에 대한 이야기입니다.

저번 포스팅 까지는 형광등, 태양 등 지속광에 대해 살펴보았는데요...

지속광을 잘 활용하는 것도 쉽지 않은데 순간광을 활용하는 것은 더욱 어렵습니다.

먼저 순간광에 대해 다시 이야기해보면,

순간광은 카메라의 셔터 속도와 동조(synchronization) 되어서 셔터가 열리는 순간에만 빛이 발광하는 것입니다.

순간광의 종류는 내장 플래시와 외장 플래시로 나뉩니다.

내장 플래시는 대부분 크롭바디인 보급기와 중급기에 장착되어 있고, 어찌된 일인지 풀프레임에는 장착이 되어 있지 않습니다.

풀프레임을 쓸 정도면 외장 플래시를 사용하던지, 고감도 저노이즈 특성을 백분 활용해서 고감도로 사진을 촬영할 것이라고 판단했나봅니다.

외장 플래시는 스트로브, 플래시, 스피드라이트 등 다양한 명칭으로도 불리는데, 별도로 돈을 주고 사야합니다.

그리고 외장 플래시의 기능을 극대화한 장소가 스튜디오입니다.

셀프 100일 촬영, 셀프 스튜디오 촬영 등 한 번 정도는 스튜디오 촬영도 접할 일이 있을 겁니다.

(전 없습니다... 절대 돈이 아까워서 그랬던 것은 아니구요... ㅎㅎ)

내장이든 외장이든 플래시에 대해 우리가 알아야할 것은 언제 사용하느냐 입니다.

보통 생각할 때 플래시는 어두울 때 사용해야 한다고 생각을 합니다.

맞으면서도 틀린 말입니다. 

플래시를 사용해야 하는 환경은 크게 4가지로 나눌 수 있습니다.

① 어두운 환경에서 주광원으로 사용될 때 

    : 어두운 실내나 밤에 다른 광원은 없거나 매우 약해서 플래시 만을 이용해서 촬영을 하는 경우 입니다. 

      배경은 새까맣고 인물이나 주 피사체만 밝게 나올 확률이 매우 높습니다.

② 어두운 환경에서 보조광원으로 사용될 때

    : ISO 감도를 높이고 사진기의 노출을 배경에 맞춰서 배경이 충분히 사진에 담길 수 있도록 하고, 

주 피사체는 플래시를 통해 충분한 밝기를 확보해서 배경과 피사체 모두 밝게 나오는 사진입니다.

'후막동조'라는 플래시 촬영 기법이 이에 해당합니다. 

③ 밝은 환경에서 주광원으로 사용될 때

    : 스튜디오와 같이 밝은 낮에 촬영할 때도 다양한 플래시를 이용하여 외부의 빛을 최대한 배제하는 경우입니다.

④ 밝은 환경에서 보조광원으로 사용될 떄 

    : 정오에 밝은 빛으로 얼굴에 그늘이 질 때 이를 완화해주기 위한 방법으로 플래시를 사용하는 경우입니다.

'고속동조', 'fill-in-flash' 등의 기법이 이에 해당합니다.

저에게 해당하는 환경은 주로 

각각에 대한 자세한 내용은 다음에 더 알아보도록 하고, ①번과 ④번입니다.

실내 촬영의 경우 기본적으로 실외보다 어둡기 때문에 플래시를 사용하면 더 좋은 결과물을 얻을 수 있습니다.

물론 고감도 저노이즈의 비싼 바디를 사용하면 높은 ISO 감도에서 촬영해도 만족할만한 결과물을 얻을 수 있겠지만 그건 너무 비쌉니다.

차라리 플래시를 이용해서 촬영을 하면 낮은 ISO 감도에서도 괜찮은 결과를 얻을 수 있습니다.

실외의 경우 플래시를 사용하면 확실히 괜찮은 결과를 얻을 수 있는데... 너무 무겁다는게 문제입니다.

제 장비구성으로 바디와 렌즈, 플래시까지 추가하면 약 2kg 정도의 무게가 됩니다.

생각보다 짊어지고 다니는게 무겁습니다. --;;

하지만 각자 필요해 따라 상황은 달라지리라 봅니다.

오늘은 플래시가 어두울 때 뿐만 아니라 밝은 낮에도 사용될 수 있다는 사실을 기억하시면 될 것 같습니다.

[DSLR 기초 강의] 빛이란 무엇인가? ② 태양광

EOS 6D | Aperture Priority | 30mm | 1/2,000 | f2.5 | ISO 4,000

저번 형광등에 이어 오늘은 태양광 즉, 햇빛에 대해 이야기해 보겠습니다

지난 포스팅에 이야기 했던 것 처럼 햇빛이 사용되는 장소는 두가지입니다.

첫번째는 실외에서 주간 중에 촬영할 때이고, 

두번째는 실내에서 낮에 창문을 통해 들어오는 빛입니다. 

먼저 햇빛의 특징에 대해 간단하게 살펴보겠습니다.

맑은 날 실외에서 정오무렵 햇빛의 색온도는 약 5,200K으로 햐얀색에 가깝습니다.

(K가 절대온도 켈빈인건 말 안해도 아시겠죠???)

아침이나 저녁 실외에서의 색온도는 약 4,000~4,500K으로 약간 누런 빛을 띕니다.

그리고 흐린날이나 구름낀 날은 6,500 ~ 7,000K으로 약간 푸른 빛을 띕니다.

즉, 햇빛은 시간과 날씨, 구름양, 그늘이냐 아니냐에 따라 색온도가 약간씩 달라진다는 겁니다.

그리고 일반적으로 아침과 저녁에는 빛이 부드러운 반면 정오에는 빛이 강합니다.

한낮에 사진을 찍으면 음영이 많이 생기고 인물사진에서는 찡그린 사진도 많이 나오게 됩니다.

흔히 사진에소 황금시간(golden hour)가 있다고 하는데 해뜨기 전후 30분과 해지기 전후 30분입니다.

약간 붉고 누런 빛의 햇빛 때문에 따듯하고 부드러운 사진을 찍을 수 있기 때문입니다.

특히 해지기 전후의 30분은 노을 또는 푸른하늘과 어울어진 야경 사진을 찍을 수 있기때문에 

여행을 좋아하시는 분들은 이 시간대에 꼭 사진을 찍길 권해드립니다.

시간대에 따라 태양의 위치가 변하기 때문에 피사체에 들어오는 햇빛의 각도가 달라집니다.

피사체와 빛의 위치에 따른 명칭은 아래 그림과 같습니다.

* 이미지 출처: 소니 스타일을 말하다, "DSLR 입문 강좌! 빛을 알면 사진이 달라진다!!", http://www.stylezineblog.com/1264

순광은 피사체의 정면에서 오는 빛입니다. 

얼굴 정면에서 빛을 받기 때문에 전체적으로 밝고 선명한 사진을 얻을 수 있지만 

굴곡의 표현이 부족해져 밋밋한 사진이 나올 수도 있습니다.

사광은 피사체의 정면 방향에서 사선으로 들어오는 빛입니다. 

얼굴이 전체적으로 빛을 받기 때문에 선명한 사진을 얻을 수 있고, 

사선에서 들어오는 빛이 코나 턱 등에 음영을 만들어줘 입체적인 느낌의 사진을 얻을 수 있습니다.

측광은 피사체의 옆에서 들어오는 빛입니다. 

측광은 얼굴의 반만 빛을 받기 때문에 빛을 받는 부분은 밝게 나오고, 

못받는 부분은 어둡게 나와 강렬한 색의 대비를 이룹니다. 

강렬한 느낌의 사진을 얻을 수 있지만 잘못하면 보기싫은 사진이 될 수도 있습니다.

역광은 피사체의 후면에서 들어오는 빛입니다. 

피사체의 뒤에 빛이 있어서 얼굴은 모두 그림자에 덥히게 됩니다. 

배경은 햇빛으로 인해 밝은데 얼굴은 그림자가 져서 어두우니 그냥 찍으면 얼굴이 어둡게 나옵니다.

얼굴을 밝게 나오게 할려면 배경이 노출 과다로 하얗게 날라가 버립니다.

하지만 이를 이용한 실루엣 사진은 매우 멋진 사진이 나옵니다.

반역광은 피사체의 후면 방향에서 사선으로 들어오는 빛입니다. 

햇빛이 사선에 위치하고 있어 사진 구도상에서 햇빛이 들오어지 않게 하면 적정한 노출의 부드러운 사진을 얻을 수 있습니다.

즉, 가능하면 사광이나 반역광에서 촬영하는게 만족도가 높고 측광은 피하는 것이 좋습니다.

이것을 시간대별 태양의 위치에 대입해서 설명해보면,

아침과 저녁에는 태양이 지평선에 가깝게 위치하기 때문에 햇빛이 사선에서 들어오는 사광이 됩니다.

그래서 이 때 사진을 찍으면 사진이 부드럽게 잘 나옵니다.

EOS 6D | Aperture Priority | 50mm | 1/1,250 | f3.2 | ISO 100

정오에는 태양이 머리 꼭대기에 위치하기 때문에 90도 방향에서 빛이 들어오는 측광이 됩니다.

이 때 사진을 찍으면 이마, 코, 턱 등 얼굴에 그늘이 많이 생겨 보기 싫은 사진이 나옵니다.

EOS 6D | Aperture Priority | 30mm | 1/1,250 | f3.5 | ISO 100

이것을 보완하기 위해서 외장 플래시를 이용한 고속동조(fill-in-flash) 등의 기법이 개발되었습니다.

그늘에서 촬영하거나 실내에서 햇빛이 들어오는 상황에서 고려해야 할 것은 조금 더 복잡합니다.

인물과 배경이 모두 그늘에 있다면 크게 문제가 되지 않는데,

그늘과 햇빛이 함께 존재하는 상황이라면 양쪽의 노출이 명확하게 대비되어 전체적인 사진의 분위기를 흐릴 수 있습니다.

가능하면 인물과 배경이 모두 그늘에 있도록 구도를 잡는 것이 좋고,

불가피하다면 인물이 밝은 쪽에 위치하도록 하는게 앞서 구도에서 이야기했던 터널 구도와 같은 효과를 주어 인물에 좀 더 집중할 수 있게 만들어 줍니다.

하지만 이론적으로는 잘 알고 있어도 오늘 실전에서 야외 촬영을 하니 온갖 문제점들(위에서 지적했던 것들...)이 쏟아져 나오네요...
따로 야외촬영 연습을 다녀야 할 듯 싶습니다.
아니면 아들하고 야외 나들이를 자주 나가던지... ㅎㅎ

[DSLR 기초 강의] 빛이란 무엇인가? ① 형광등

전에 사진에 대한 정의를 살펴볼 때 "사진은 빛으로 그린 그림이다."라고 정의하였습니다.

빛이 사진에서 얼마나 중요한 영역을 차지하는가를 보여주는 말입니다.

앞서 살펴보았던 노출도 결국 어떻게 원하는 만큼의 빛을 사진에 담을 것인가에 대한 논의입니다.

오늘 살펴볼 내용은 빛에 대한 일반적인 특성과 우리가 흔히 접하게 되는 빛에 대해 살펴보겠습니다.

먼저 광원에 대해 이야기해 보겠습니다.

광원에 따라 빛의 특성이 달라지고, 이는 원하는 빛을 담기위한 기술이 달라져야 함을 의미하기 떄문입니다.

광원은 크게 자연광과 인공광, 그리고 지속광과 순간광으로 나눌 수 있습니다.

자연광은 태양, 달빛, 반딧불이 처럼 자연에서 얻을 수 있는 광원입니다.

인공광은 백열등, 형광등, 네온사인 등과 같이 사람이 인공적으로 만든 광원입니다.

지속광은 햇빛이나 형광등 처럼 사진을 찍는 내내 지속적으로 일정한 빛을 유지해주는 것이고,

순간광은 플래시와 같이 카메라가 사진을 찍을 때만 순간적으로 강한 빛을 발광하는 것입니다.

제가 주로 사진을 찍는 공간은 ① 집안 ② 실외이고,

주로 사진을 찍는 시간은 집안에서는 아침부터 저녁까지 모든 시간대이고, 실외에서는 주로 정오를 지난 오후입니다.

아직 겨울이고 아침 저녁으로는 쌀쌀해서 주로 정오나 오후시간에 외출을 하고 있습니다.

하지만 여름이 가까워져 오면 정오나 오후에는 시원한 실내에 있을 것이고, 아침이나 저녁시간에 많이 돌아다닐 것 같습니다.

이렇게 자기가 주로 사진을 찍는 공간과 시간을 생각해보면 어떤 광원이 주로 사용되는가를 구분할 수 있습니다.

실내 촬영의 경우 아침, 저녁에 주광원은 형광등 불빛입니다. 낮시간에는 햇빛이죠.

실외 촬영은 야경을 제외하고는 햇빛이 주광원입니다. 야경에는 가로등과 같은 인공광이 주광원이 되죠.

밤이나 어두운 실내에서 플래시를 사용하거나 스튜디오에서 촬영한다면 순간광이 주 광원이 됩니다.

정오에 실외에서 플래시를 이용한 fill-in-flash 기법 촬영 등과 같은 경우는 햇빛이 주광원이고, 플래시는 보조광원입니다. 

(플래시 사용과 관련된 내용은 공부가 부족해 먼훗날 언제가 포스팅하도록 하겠습니다...)

오늘은 제가 가장 많이 촬영하는 실내 형광등에 대해 살펴보고, 다음에는 햇빛에 대해 알아보겠습니다.

형광등의 특징 중 첫번쨰는 색온도입니다.

색온도는 화이트밸런스(White Balance; WB)와 관련된 것으로 색온도에 따라 흰색이 다르게 보입니다.

가장 많이 사용되는 '주광색'의 경우 약간 푸른 빛이 도는 흰색으로 색온도는 6,500K 정도입니다.

'백색' 형광등은 약간 노란빛이 돌고 색온도는 4,200K 정도입니다.

두번쨰로 많이 사용되는 '전구색'은 붉은 빛이 도는 노란 백열등으로 색온도는 2,700K 정도입니다.

쉽게 말해 주광색은 약간 푸르스름하게 나오고, '전구색'은 약간 불그스름하게 사진이 나옵니다.

* 출처: 나무위키, "형광등", https://namu.wiki/w/형광등

당연하지만 이것은 카메라의 화이트밸런스 세팅이나 후보정을 통해서 조정할 수 있습니다.

하지만 화이트밸런스를 자동(AWB)로 설정해 놓으면 왠만하면 카메라가 알아서 맞춰줍니다. 

혹시라도 결과물이 맘에 안드시면 그 때 직접 원하는 WB로 바꾸시면 됩니다.

두번째 특징은 플리커 현상 즉, 깜빡임이 발생한다는 것입니다.

우리나라 형광등은 60Hz의 AC 전원을 사용하여 120Hz의 주파수로 동작합니다.

쉽게말해 1초에 120번 깜빡인다는 것입니다.

깜빡인다는 것은 밝아졌다 어두워졌다 한다는 것인데 사람의 눈은 이를 인지하지 못합니다.

하지만 카메라의 셔터는 ~1/4,000초(혹은 1/8,000초)의 찰라까지 잡아냅니다.

이게 왜 문제가 되느냐 하면....

형광등이 120Hz로 작동한다는 것은 1/120초를 한주기로 깜빡입니다. 

따라서 셔터 속도가 1/120초 보다 느리다면(뷰파인더에 표시되는 숫자가 더 작다면) 밝은 빛을 온전히 담아 냅니다. 

하지만 1/120초 보다 빠르다면(즉 표시되는 숫자가 더 크다면) 어느부분은 밝고 어느부분은 어두운 얼룩진 사진을 얻게 됩니다.

EOS 6D | Aperture Priority | 50mm | 1/320 | f1.8 | ISO 4,000

위의 두 사진은 연속으로 촬영한 무보정 사진입니다. 보시면 아래 사진이 약간 더 노리끼리하다는 것을 느끼실 겁니다.

이렇게 되면 보통 보기 싫습니다.(이게 더 좋다고 하면 할말 없구요...)

그래서 가능하면 셔터 속도를 1/120초 보다는 느리게, 하지만 흔들리지는 않게 조절해야 합니다.

일반적으로 풀프레임 카메라를 기준으로 손떨림 보정기능이 없는 경우 '1/렌즈구경'보다 셔터속도가 느리면 사진이 흔들릴 가능성이 매우 높습니다.

제가 주로 사용하는 50mm 렌즈를 예로들어 설명하면 1/50초 보다 셔터속도가 느릴경우 사진이 흔들립니다.

세번째는 우리가 생각하는 것 보다 어둡다는 점입니다.

우리 눈에는 충분히 밝은 것으로 보이지만 카메라로 보면 대부분 노출이 부족하다고 나옵니다.

따라서 적정 노출과 셔터 속도를 확보하기 위해서는 ISO감도를 높여주어야 합니다.

특히 해가 없는 밤에는 더 어두워져서 저는 보통 ISO 1,600 ~ 3,200 정도로 촬영을 해야 적정 셔터속도 확보가 가능합니다.

조리개를 최대 개방한다면 감도가 더 낮아도 되는데, 저는 보통 최대 개방보다 1stop정도 조여서 촬영합니다.

마지막으로 형광등과 피사체의  상대적 위치입니다.

놓치기 쉬운 부분인데... 형광등은 고정되어 있기때문에 찍다보면 형광등이 피사체 뒷쪽에 위치하게 되는 경우가 생깁니다.

그러면 사진이 상대적으로 어둡게 나오게 됩니다.

가능하면 형광등보다 뒷쪽에 아이가 위치하도록 구도를 잡아 촬영하면 전체적인 노출이 조화를 이루도록 사진을 찍을 수 있고,
아이가 약간 윗쪽을 바라보게하여 찍을 경우 눈에 캐치라이트(catch light)가 생겨 더 생동감 있는 사진을 얻을 수 있습니다.